Tallinn

Dopo gli edifici neoclassici di Vilnius e il quartiere art nouveau di Riga, era tempo di raggiungere il borgo medievale di Tallinn. Il nome della capitale dell'Estonia significa letteralmente "città danese": furono infatti gli invasori dalla Danimarca a fondare sulla collina di Toompea, nel XI secolo, la prima fortezza di legno. Grazie alla sua posizione favorevole, nei secoli la città conobbe un'importante sviluppo commerciale, entrando nelle rotte controllate dalla Lega Anseatica sotto l'influenza tedesca. Nel 1700 Tallinn fu conquistata da Pietro il Grande e da allora visse sotto la dominazione russa fino al crollo dell'URSS. Negli ultimi anni il Paese, primo tra gli stati baltici ad adottare l'Euro, ha conosciuto una repentina espansione economica evidenziata dai grattacieli futuristici che si profilano lungo lo skyline della capitale, e che contrastano con l'antico nucleo medievale ormai completamente riqualificato.

          

Organizzo il mio viaggio durante il weekend che precede il Natale. Passo la notte nell'accogliente stazione degli autobus di Riga e arrivo prima dell'alba a Tallinn, carica di aspettative. Comincio la mia esplorazione dal nucleo più antico, attraverso le porte nella cinta muraria e salgo sulla collina di Toompea che domina il centro storico. Nelle giornate terse, la vista spazia sul Mar Baltico fino ad Helsinki. Io non sono tanto fortunata, in compenso scovo una enoteca travestita da "Museo della cultura enologica estone" dove faccio conoscenza con il glogg, versione estone del vin brulé. Rincuorata dalla calda bevanda, proseguo la mia passeggiata fino alla bellissima Cattedrale ortodossa russa di Aleksandr Nevsky, che domina la piazza ove ha sede anche il Parlamento.

Parliament

Aleksandr Nevsky Cathedral

Glogg is served with raisins and spiced dried fruits.

Trascorro l'intero pomeriggio perdendomi tra vicoli acciottolati e angusti passaggi tra cortili dove un tempo si aprivano le botteghe artigiane, oggi riadattate a negozi di souvenir o artigianato di lusso. Questo intreccio ha il suo culmine nella piazza Raekoja, sede del municipio. Pare che l'edificio sia l'unico municipio in stile gotico sopravvissuto in Nord Europa, certo grazie alla guardia vigile del Vecchio Tommaso (Vana Toomas) che fin dal 1530 protegge la città dall'alto della torre civica. 
In piazza, tra bancarelle artigianali e chioschi di  glogg, splende l'albero di Natale decorato con i biglietti di auguri e desideri dei cittadini. Babbo Natale accoglie i bambini in una casetta di legno, mentre le renne sonnecchiano pazienti nel loro recinto in attesa della magica notte.

Il giorno successivo raggiungo il barocco Palazzo di Kadriorg, fatto costruire dallo zar Pietro il Grande per la moglie Caterina I insieme al parco in cui è immerso. L'edifico ospita attualmente una delle sedi distaccate del Museo di Arte Estone. Mi limito a un'esplorazione esterna e, forte dei consigli ricevuti in ostello, opto per rifugiarmi nello strabiliante Kumu, la cui struttura in pietra calcarea e vetro sembra uscire direttamente dall'altura su cui poggia. Questo museo, datato 2006, pare raccolga la più importante collezione di arte estone al mondo, coniugando capolavori di pittura e scultura classica e mostre temporanee d'avanguardia. L'ultimo piano ospita addirittura una mostra sul suono: si entra scalzi e capita di ascoltare del rumore bianco emesso da degli imbuti - mai visto niente di simile!

Kadriorg

Kumu

Concludo la mia visita con una tappa al vecchio Linnahall, il Palazzo Lenin della Cultura e dello Sport costruito in occasione delle Olimpiadi di Mosca del 1980. Si erge come una colossale barricata, separando la città vecchia dal porto. Oggi in disuso, viene utilizzato dai cittadini come enorme terrazza estiva dove prendere il sole. Credetemi, di notte, in inverno, è un luogo davvero agghiacciante.

A nanna presto perché il mattino dopo si riparte all'alba...direzione Tartu!

Raekoja plats and the town hall